箪笥着物ほどいて分解、超基礎知識。（単衣、女物編）

着物の部位の名前　　

　着物の部位の名称は大まかなところの名称は洋服と同じです。

　今回は超基礎ということで、以下の部位の名称のみに絞りましたが、和裁、着付けに興味がでてきますと、もっと多くの部位の名称を知ることになるでしょう。

　手書きの図でお恥ずかしいですが。

袖・女物の袖には「ふり」があります。

　　　手の出口を「袖口」、身頃についている部位を「袖付け」といいます。

身頃・着物は前身頃と後身頃が肩でつながっています。

　　　　前身頃は着用した時に上にくる方を「上前前身頃」といい、下にくる方を

　　　　「下前前身頃」といいます。

おくみ（衽）・着物は掛け合わせて着るものなので,身幅が広くなります。

　　　　反物の幅はだいたい38㎝程で決まっています。

　　　　前身頃に生地が少し足されていてここの部分を「おくみ」といいます。

　　　　おくみも上前と下前に分けられます。

衿・首回りから胸に沿って腰のあたりまでついています。

　　　着付けの際にはこの衿先に腰ひもをかけます。　

　　　汚れやすい首回りから胸あたりには「共衿」と呼ばれるもう一枚の短い衿を

　　　かけ、汚れたら共衿のみ外し,隠して付け直しできます。

　　　共衿の下にある衿を「地衿」といいます。

つま下（褄下）・衿付けの付け止まりからおくみの裾までを「つま下」といい

　　　　　　　　　　　　ます。

裏衿・衿の形には主に二種類あります。

　広衿：衿幅が約11.5㎝の一定幅で衿を折って着用する

　ばち衿：衿幅が肩回りで5.7㎝で少しずつ広くなり、衿付け止まりで7.6㎝になってい

                 ます。着用時の幅になっているので、折らなくてもよいです。

　裏衿は広衿の裏地につかわれている。薄手の羽二重。

裾・三つ折りでくけてあります。

背中心：後身頃を後ろ中心で縫ってある縫い線。

　　　　　　着物はここを中心に左右対称になっています。

内あげ：着物はリサイクル前提の衣服です。

　　　　　　あちこち直したり、寸法を変えたりできるように、縫い代もそのまま。

　　　　　　反物の用尺が残れば身頃に入れ込んであったりします。　

　　　　　　この入れ込んである部位を「内あげ」といいます。

　　　　　　ちょうど腰上あたりの帯結びで見えなくなる位置になります。

内あげは、かつて「繰り越し」と呼ばれるところも関係していました。

繰り越しは、女物着物につく大事な肩山のズレのようなものです。このズレが衿の抜き加減を左右します。詳しくはいずれまたゆっくりと。

　今回は着物の中でも、単衣という裏地のない着物についてお伝えしております。

　単衣着物といえば、浴衣やウールのような普段着、夏の着物「絽」「紗」と言われ　る　絹の透け感のある着物。袷同様に、縮緬、紬、お召し。様々なものがあります。

　少し前までは単衣は5月～9月に着用するというルールがしっかりあったような感じでした。

　しかし、温暖化が顕著になってきた昨今、よっぽどの席でなければ、4月、10月に単衣を着ていてもおかしいことではなさそうですね。（もちろん素材感を選んだ上での話です。）

　さて、この単衣着物を分解しています。

着物分解！

　各部位、すべてほどいたとすると、上記図になります。

　図の右側にある肩当て、いしき当ては付いている場合とそうでない場合があります。

　古いもの、普段着にはいしき当ては付いていないことが多いかもしれません。

　逆に肩当ては普段着に付くことが多い気がします。

肩当て：衿肩回りに付ける補強布。

いしき当て：腰から下に後身頃いっぱいに付ける布。

　　　　　　　　背縫いの補強。

　　　　　　　　また薄物、夏物、は下着の透けるのを防ぐ役割がある。

背伏せ布：背縫いの補強、背縫いの縫い代の"みみ”を隠すための布。

　　　　　　　いしき当てが付く時はその付く位置まで。

　着物は洋服と比べると布量が多く、扱いなれていないと、なんだか難解な衣服に思えるかもしれません。

　しかし、分解してみると一つ一つはすべて長方形のパーツばかり。

　縫いは、袖の丸み以外すべて直線。

　とてもシンプルです。

　それもそのはず、着物は私たち日本人が、はるか昔から着られてきた衣服だからです。